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天气渐冷，很多地方流行起了“围炉煮茶”，亲朋好友聚在一起，燃起小火炉，煮一壶香茗，品一些瓜果，聊一些家常。

我国是世界上最早种植茶树和制作茶叶的国家，中国人饮茶的习惯已经长达数千年。近日，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。一盏清香的中国茶，让世人瞩目。

其实，在喝茶这件事上，中国人自古以来都非常讲究。如今流行的“围炉煮茶”，是古人早就玩过的。今天的《史话》就来聊聊古人煮茶、喝茶的那些趣事。

三国时期喝茶如喝“胡辣汤”

中国茶的历史从远古时期就已经开始，第一部药物专著《神农本草经》中就记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼（茶）而解之。”

中国人饮茶的历史最早可追溯至秦，顾炎武在《日知录》里写道：“自秦人取蜀而后始有茗饮之事。”

西汉时期，饮茶之风已逐渐兴起。不过，秦汉时期，茶并非普通百姓的日常饮品，而是更多以其药用效果出现在人们的病床旁。东汉华佗的《食经》中有“苦茶久食，益意思”之说，记录了茶的医学价值。

后来，民间出现了煮茶的雏形，即粥茶。根据三国时期魏国人张辑的《广雅》记述，四川人采摘某种树叶，将老叶子制成饼的形状。饮用时先用米汤浸泡，再用无焰炭火炙烤，使其烘干变红，再捣成碎末放入瓷壶，注入沸水饮用。也有的再加入葱姜、橘子，以调和苦涩味。

这种茶更像是一种胡辣汤之类的食物，唐代茶圣陆羽便吐槽这种“胡辣汤”：“用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸……斯沟渠间弃水也！”

茶圣陆羽改变了茶的“命运”

唐朝时期，中国人开始用煮茶法饮茶。而茶叶命运的改变，要归功于茶圣陆羽。

陆羽提倡饮用以茶饼碾碎而成的末茶。首先，将茶饼用火烤，饼茶冷却后再研成细末。

与此同时，将鲜活山水放在茶釜中煮，烧到水边缘气泡如“涌泉连珠”时，先舀出一瓢水，再用竹筴在沸水中边搅边投入碾好的茶末。

如此烧到釜中的茶汤气泡如“腾波鼓浪”时，加进之前舀出的那瓢水，使沸腾暂时停止，这样茶汤才算煎好了，可以舀出饮用。

茶兴于唐，而盛于宋。宋代流行点茶，烹茶之时，先用茶槌将茶饼捣成小块，再用茶磨研成粉末，还要用茶罗筛过，以确保茶末均匀。茶末研好之后，便可以冲茶了。先用茶釜将净水烧开，随后调茶膏，舀一勺子茶末放入茶盏，注入少量开水，将其调成膏状。然后，一边冲入开水，一边用茶筅击拂，使水与茶末交融，并泛起茶沫。击拂数次，一盏清香四溢的宋式热茶就出炉了。

这些文人虽弱 冒险取水烹茶却不含糊

一盏茶，无非是茶与水的组合，茶要品质，水也不能含糊。

陆羽在《茶经》中写下了煮茶之水的标准：山水、江水、井水。山泉水，要取源头缓慢流动的水，霜降之前的山泉水不可取，有细菌；江水，则要取人迹不到处的，江心水为上；井水则不能取冷僻处的，要取人群密集饮用的水。

苏轼对饮茶水也极其重视。一个月圆的晚上，他睡不着想喝茶了，于是半夜时分，他提着容器，小心翼翼地来到江心舀活水回来烹茶。

陆游也爱茶，这些文人虽弱，冒险取水烹茶却绝不含糊，他写“铜瓶愁汲中泠水，不见茶山九十翁”，真可谓“望好水兴叹”。因为泠水非常难取，要体力，要耐心，还需要时机，年纪大的人根本就望尘莫及。

到了元朝，饮茶就不太讲究茶道了，在采茶后将茶叶焙干，直接在茶壶里沏茶喝。

千年前的煮茶利器也很讲究

对于茶具，古人也非常讲究。

秦汉时期，出现了以青铜釜为代表的煮茶器具。将茶碾碎后，加入葱、姜、盐等，在釜中煮饮。

魏晋南北朝，南方越窑繁荣发展，越窑青瓷茶具在这一时期涌现，并出现了为防止茶碗烫手而设计的新型茶具：盏托。

唐代煮茶的利器“釜”，外形类似广口锅。釜中煮水煎茶，下方的风炉提供热力来源。釜上有耳，方便移动，没有盖，便于随时查看茶汤沸腾情况。釜中心宽大，使得来自下方风炉的火力集中，受热均匀。

而“苦节君”是盛行于宋代的一种煮茶器具，其内部材质是耐高温的泥土，外部则是用毛竹制成。由于风炉每日要经受火焰炼炙，竹子又有节节高升的意思，所以古人便给茶器起了一个这样的名字。

元明清时期，散茶替代了团饼茶，冲泡方式较前朝大大简化。茶碾、茶罗、汤瓶等茶器皆废弃，壶盏搭配的茶具组合一直沿用至今。

□冷知识

水厄、酪奴、苦口师……

茶的这些奇特“别称”你知道吗？

说到茶的别称，古人可是为它取了一箩筐的名字，如叶嘉、玉川子、清风使、涤烦子、云华、月团、碧霞、玉蕊、雪芽等，不仅好听还极富诗意。但是历史上也有一些听起来和茶扯不上关系的别称，让人乍听起来摸不着头脑，究竟它们和茶有哪些渊源呢？

三国魏晋时期

“水厄”蹿上热词榜

古代时，茶还有一个寓意似乎不太好的别称——水厄。三国魏晋时期，“水厄”一度成为达官显贵交际圈里的流行热词。而让“水厄”蹿上热词榜的是一位名叫王濛的贵族。

晋穆帝永和年间，王濛（公元309年—公元347年）被封为晋阳侯，他擅长书法、绘画，而且特别嗜茶，家里来客人时，他必以茶热情款待。

当时的茶文化正处于萌芽以及起步发展阶段，茶饮制作多为大杂烩式的煮饮法，士大夫中有很多人其实喝不惯茶。因此，每次拜访王濛时，大家就非常害怕，因为不好驳主人的面子，往往皱着眉、恨不能捏鼻当汤药灌下。长此以往，大家一听说“王濛有请某某”，便打趣对方：“今日又要遭水厄了！”“水厄”一词由此而来。三国魏晋时期，起初不习惯喝茶的人，往往就戏称茶为“水厄”。再之后，这个叫法越来越流行，常常现身于诗词作品中，尤其在茶饮之风盛行的宋代，如欧阳修《次韵再作》中写道“客遭水厄疲捧碗，口吻无异蚀月蟆”等。

“酪奴”来自一次灵魂拷问

历史的指针转至公元493年，因朝廷政治斗争激烈，高门“琅琊王氏”后人王奂和几个儿子被齐武帝萧赜灭口，王奂的儿子王肃化装成僧人向北方奔逃，并投奔了北朝的北魏孝文帝拓跋宏。“酪奴”这个茶的别称，就是由王肃得来。

东晋南朝，南方饮茶之风远甚北方。当时，北方流行的饮料则是奶制品“酪浆”。

王肃刚到北魏时，吃不惯北方的奶酪和羊肉之类，而常吃米饭、鲫鱼汤，渴了就喝茶水。后来一次宴会上，王肃反常吃了很多羊肉和奶酪。孝文帝拓跋宏看到就问他：“和你们汉人的口味相比，羊肉和鲫鱼汤，茶和奶酪，哪一个好？”

面对突如其来的灵魂拷问，王肃说道：“唯茗不中与酪作奴。”关于这个说法，王肃可能玩了把文字游戏，一方面，让大家听起来像是在讨好皇帝，说茶是酪浆的奴隶；另一方面，可以理解为只有茶不是给酪浆做奴隶的。

皮丞相不吃柑橘 偏喝“苦口师”

“苦口师”之名，则源于晚唐文学家皮日休之子皮光业。

皮光业是一位资深的茶客，公元937年，在他做丞相期间，表兄弟邀他品尝新柑，并设宴盛情款待。

本来是品柑橘之宴，皮光业却不顾眼前美食美酒，也一眼不瞧新鲜可口的柑橘，进门就大呼“我要喝茶！我要喝茶！”于是，侍奉的下人赶忙端来一大海碗的茶汤，皮光业也不顾丞相的威仪了，捧起碗来就是一顿猛喝。随后，他即兴吟诗道：“未见甘心氏，先迎苦口师。”茶的“苦口师”之雅称，典出于此。