5月21日将迎来小满节气。小满是二十四节气中的第八个节气，也是夏季的第二个节气。

小满时节，炎炎夏日即将正式登场。俗话说“小满吃苦，胜似进补”，古人应对苦夏的方法，是“以苦治苦”，以苦瓜、苦菜等清火食材，祛湿健脾。

它曾是观赏的

“锦荔枝”

一到夏天，很多福建人家中的餐桌上，都静静摆放着一盘青翠欲滴的苦瓜，清苦的香气驱散着夏日的燥热。

原产于东南亚热带的苦瓜，约在宋代传入中国南方。它一度有个奇妙的名字，被叫作“锦荔枝”。因为完全成熟的苦瓜金黄泛红，表面疙疙瘩瘩，确实像换了鲜艳衣服的放大版荔枝。

熟透的苦瓜会自下而上裂开，露出包裹着种子的鲜红瓤肉，吸引鸟兽食用，借此传播后代。这层红瓤是甜的，但肉很薄，嗍半天才能吃到一点，十分鸡肋。因此，在相当长的时间内，人们主要将苦瓜用来观赏。

后来，逐渐有人发现，苦瓜未成熟时苦味鲜明的外皮，竟别有一番风味，只要忍住入口时的苦，细细品味，就能感受到隐隐回甘。与其他食材一起烹饪时，苦瓜也不会把苦味传给它们，因此古人叫它“君子菜”。

“不务正业”的王爷

把苦瓜列为救荒食物

中国人对苦瓜的情愫，早在明代便有明确的文献可考，那就是明太祖第五子、南京人朱橚（sù）编撰的《救荒本草》。

朱橚的封地河南开封，自然灾害频发，百姓常遭饥荒之苦。于是他组织学者团队，广收各地救荒植物种苗，在园中亲自观察栽植、记录特性。

有人可能会觉得，一个王爷干这事有点“不务正业”，可朱橚认为，每多搞清楚一种能吃的野草，饥荒的时候就可能多救几条人命。

花了好几年功夫，他终于把研究成果整理成册，取名《救荒本草》。这本书里一共记载了414种植物，其中276种都是以前的书里没提过能吃的。

书中对每种植物都详细记载了产地、名称、性状、性味、可食部分及食法，而且每种植物都配了清晰的插图，哪怕是不识字的老百姓，照着图也能找到能吃的野草。

在这本书里，苦瓜首次被列为救荒食物，记载“救饥，采锦荔枝黄熟者食瓤”。“锦荔枝”，就是苦瓜。

《救荒本草》不仅为后世荒政研究提供了珍贵史料，更在植物学、医药学领域留下深远影响，明清两代的《野菜谱》《茹草编》等救荒著作，都大量摘引了里面的内容。

明朝人与苦瓜的

“多子”缘分

明朝皇室对苦瓜普遍有好感，明宣宗朱瞻基，按辈分应该喊朱橚“叔爷爷”，是个颇有艺术天分的皇帝，他有幅传世名画《苦瓜鼠图卷》，创作年份约为1427年，此画现收藏于故宫博物院。

传说创作此画时，望子多年的朱瞻基，终于得了第一个孩子朱祁镇，即后来的明代正统皇帝。可见，朱瞻基是将老鼠作为美好艺术形象来描绘的，古人认为，老鼠一胎多子，苦瓜也有很多种子，都是繁殖能力强的动植物，寓意好。

至明末，约1639年，徐光启撰写的《农政全书》里记载，“南中人甚食此物，不止于瓤。实青时采者，或生食与瓜同，用名苦瓜也。青瓜颇苦，亦清脆可食耳”。

“苦瓜和尚”的苦乐修行

最钟爱苦瓜的当属明末书画家石涛。这位自号“苦瓜和尚”的画僧，将一生的颠沛与通透，都寄托在了这枚清苦的果实里。

石涛本是明皇室后裔，国破家亡的变故，让他被迫削发为僧，从此踏上颠沛流离之路。半生漂泊、仕途不顺，饱尝世间风霜的他，看透世事浮沉后，毅然离京归隐扬州。

在扬州的岁月里，苦瓜成了他生活中不可或缺的存在，餐餐不离，甚至将其供奉案头，视吃苦瓜为一种修行。

他曾提笔题诗：“诸方乞食苦瓜僧，戒行全无趋小乘。五十孤行成独往，一身禅病冷于冰。”这几句诗，既是他对自身境遇的写照，也让“苦瓜和尚”的名号流传至今。

而“锦荔枝”这一雅致的名号，让苦瓜多了几分诗意。这一美名的流传，也离不开明代官员黄衷的吟咏。

明弘治九年（1496），黄衷中进士，来到江苏任职，在这里，他爱上了苦瓜的清苦之味。

在《园居杂兴四十三首·其四十·苦瓜》中，黄衷写道：“闽圃红穰子，吴中锦荔枝。江乡多此味，下箸涕还垂。”字里行间，既有对苦瓜清苦口感的偏爱，更藏着对江南生活的深深眷恋。

明朝建都南京的开国元勋刘基，在《竹枝歌（三首）》中写道：“荣华未必是荣华，园里甜瓜生苦瓜。”以甜瓜与苦瓜的对比，揭示出人生无常、苦乐相依的深刻道理，也让苦瓜的哲思意味愈发浓厚。

陆游比杜甫想得开

苦菜腌成咸菜吃

除了苦瓜，古人还会吃苦菜清火。小满时节苦菜秀，《礼记》载，孟夏之月，“蝼蝈鸣，蚯蚓出，王瓜生，苦菜秀”。

上古春祭，要用乳猪，据《礼记·内则》，煮乳猪的做法是“包苦实蓼”，意即烹煮小猪时，用苦菜包裹小猪，并在小猪体内塞入蓼草，蓼是辛菜，用以去腥。

苏轼说“含辛茹苦”，荼蓼入菜，就是“辛苦”味道了。“荼”字最早见于《诗经》，出现了9次，意义不一，其中一种指的就是苦菜，“谁谓荼苦”“堇荼如饴”“采荼薪樗”三句中的荼，《说文》《尔雅》都释为“苦菜”。

苦菜到底是什么菜？这个话题争论了数千年，至明清时文人打着救荒的名义，编著野菜谱录，对苦菜的看法倒是趋于一致，认为苦菜即苦荬菜。李时珍《本草纲目》载：“苦菜即苦荬也。”

杜甫晚年漂泊西南，夔州都督柏贞节让园官每日给杜甫送菜，但园官常把苦苣（qǔ）（即苦荬）、马齿混在好吃的菜中，“苦苣刺如针，马齿叶亦繁”，杜甫于是赋《园官送菜》一诗，感慨园官“伤小人妒害君子”。陆游是腌菜专家，把苦荬腌成咸菜吃，比杜甫想得开：“侯家但诧承恩泽，岂识山厨苦荬齑。”

宋人吃苦花样多

吃苦不是只能吃苦菜。宋代文人的食单，总是自讨“苦”吃，而且吃得多种多样。

陆游爱苦笋，要搭配青梅。“苦笋先调酱，青梅小蘸盐”“糠火就林煨苦笋，密罂沉井渍青梅”。

安徽亳州太清宫有桧（guì）树（即圆柏），此处的桧香蜜特色是有苦味，如陆游诗中说：“桧蜜满脾余小苦，木苗浥露有奇香”，陆游会以“篝火古铛煎桧蜜”而食之。

唐代陆龟蒙自言常食杞菊，“及夏五月，枝叶老硬，气味苦涩，犹食不已”。苏轼一直怀疑陆龟蒙的做法，后来“移守胶西，意且一饱”，天天跑到废院子里摘杞菊食之。“以菊为糗，春食苗，夏食叶，秋食华实而冬食根。”

黄庭坚诗中说“苦中真味晚方回”，苦尽甘来不怕晚。吃苦的真味就在回甘。

“余甘”之名最得要领，这几年成了网红菜。余甘又称庵摩勒。东汉·杨孚在《异物志》里即提到余甘子“盐蒸之，尤美，可多食”。黄庭坚用余甘做汤，并赋诗：“庵摩勒，西土果，霜后明珠颗颗。凭玉兔，捣香尘，称为席上珍”。

所谓“小满吃苦，胜似进补”，小满时节适当吃些“苦”，补的不仅是夏日的元气，更是面对逆境的从容。

□知多一点

全国超一半苦瓜种子

来自福建

与香菜、折耳根一样，苦瓜是一种仁者见仁、智者见智的蔬菜：喜欢的人爱不释手，痴迷于苦中回甘；不喜欢的人闻苦色变，避之不及。这也注定了，在中国人的菜篮子里，做不到人见人爱的苦瓜，只能甘当绿叶。作为小宗蔬菜，全国苦瓜栽培面积虽不足百万亩，但它胜在客群稳定、市场平稳。

鲜为人知的是，在苦瓜种业这条垂直赛道上，福建已悄然成长为“隐形冠军”。来自福建企业自主选育的苦瓜品种悄然走俏全国，种子供应量占据全国过半的市场份额。

（现代快报 北京晚报 钱江晚报 福建日报）